KEIHIN JOURNAL

で、結局、ギア＝ニュートラルでも、クラッチ、つなぐつながないで、異音は、出たということでしょうか。もし、そうなら、トランスミッション・インプットシャフトの対面のクラッチ側スプラインが、坊主なので、重症で高額。

ギア＝ニュートラルでは、クラッチのつなぐつながないで、異音は、出ないなら、ほとんど、Dシャフトのスプラインの問題。
そこが、肝腎のところですけど。

たしか、この問題の判定チャートは、 1 ギア＝Nで、クラッチつなぐつながないで、異音がでる、出ない、なら、トランスミッション・インプットシャフトの対面のスプラインが坊主 2 ギヤ=N以外で、クラッチつなぐ、つながないで、異音でる、出ない、なら、Dシャフトのファイナル側のスプラインが坊主 　だった、と思います。１の場合は、すでに、回答があるように重症で、費用がかかります。 　もし、２なら、私は、Dシャフトの交換やりましたので、 http://heridesbeemer.blog.jp/ のサイトで、カテゴリK75Sで、記事引いてください。Dシャフトの交換は、部品が入手できれば、比較的容易で、ひと...

一応、私の失敗談も含めて、ひとつだけ、アドバイスしたいです。 オドメーターのギアは、モーターシャフトにハマっているドライブギアを除いて、５枚ほどの樹脂製のギアで、メーターを回していますが、 大抵、ダメになるのは、ドライブギアに駆動されている1番目のギアの内周側が歯抜けになります。 　これは、ギアの材質が変化して、フニャフニャになるため。 　で、5年前だかに、わたしは、これを交換したのですが、いまでは、一つしくじったと思ってます。というのは、そのギアだけしか交換しなかったから。 　しかし、残りの４つのギアも、樹脂の材質は同じです。ですから、ギアの歯が欠けないとは言えないです。 　それ故、ギアを変...

メーター外周のラバーのパッキンの事なら、大抵の場合、ちぎれるでしょう。ちぎれなくても、再利用しないほうが、いいような。
ホームセンターの素材コーナーで、薄いラバーシート買ってきて、カッティングすれば、いいんじゃないでしょうか。

一日、調査した結果、自己解決しましたので、報告しておきます。 　これは、 サークリップ・プライヤー　circlip plier ロッキング・リング・プライヤー　Locking Ring Plier という専用ツールを、使います。検索すれば、売ってる所は、いくらも出てきます。問題のところは、アクセスが、悪いので、プライヤ使用時に、シャフトに対して、90度の位置になるようなものの方が、いいでしょう。 また、サークリップ自体も、汎用品で、amazonやebayで入手可能で、多分、単価あたりでは、配送料無料のebay中国・香港出品者で、買うのが安いでしょう。 　問題のシャフトは、外径8mmで、クリップ...

　お知恵拝借の大和の国の住人です。

　プッシュロッドを動かすアームは、シャフトで、トランスミッションにとまってます。このシャフトが外れてしまわないように、左右に、Ω状の
クリップがついています。このクリップは、板状で、下の口が、狭いので、シャフトの伸びてる方向に引っ張り出す必要があります。
　従って、はめるのは、簡単ですが、外すのは、非破壊的な手段をとる場合、なかなか難しいと思いますが、どうやって、外してますか？

　以上、経験者のコメントを頂きたいです。よろしく。

本日、4Vのスイッチと２Vのスイッチ、それぞれの右を、部品の共食い方式で、補修しました。 わかったこと。 2Vと4Vでは、基本的に違うのは、ケーブルとコネクタ。および、レバーの色だけである。 中身の部品、機構は、まったく、同一。 スターターボタンの取り換えだけなら、スイッチをばらす必要はない。スターターボタンは、Cクリップでとまっているだけで、Cクリップは、右スイッチをまるごと、ハンドルからはがして、裏がみえればアクセスできる。 よって、スターターボタンの交換だけなら、右SWモジュール全体を、車体から抜く必要はない。 　ということで、私は、必要のない、全モジュールを、車体から外すために、タンク...

いや、幸いなことに、回りっぱなしには、なりませんでした。しかし、スイッチとしての機能は、ダメになりかかっているので、このまま、使うというのは、危険だと思ってます。

　ところで、デルタKさんが、東亜合成のライバル会社の関係者でもないかぎり、あまり意味のあるとはいえない伏字は、やめたほうが、いいんじゃないでしょうか。打倒、アロンアルファで、これを上回る瞬間接着剤の開発に心血をそしでいるが、いまだできず、やむをえず、アロンアルファを使った、というなら、一文字、伏字にしたい信条は、理解出来なくも無いですが。。。

　緑色のスタートボタンですが、長い間に、上のボタン部がとれることが、よく起きるようです。 　うちのも、取れたのですが、それでも、使えていたので、そのまま、半年くらいおいておきました。しかし、先日、キーをオンするとともに、自動でスタートが、かかったので、これは、まずい、ということで、補修を検討しています。 　補修案としては 4Vのスイッチは、あるので、部品の共食い 2Vの中古スイッチを入手 いまあるSW部の空き地にモーメンタリーのpush SWを追加して配線する 　があります。a案は、push swのみの移植(a1)あるいは、コネクタの変換(a2). b案は、確実ですが、新規にヤフオクなどで落と...

やっぱり、フォローがないところをみると、使っている人は、いないようです。5W-30が使えると、クルマと同一のものをつかえるので、セール時4280円のシュプリームは、まだ、魅力が残ってますが。ということで、人柱になるのは、ちょっとできないので、別の10W-40の入手を、考えようかと思います。

　いつの日か、誰か、やって、Mein Fuhrer, mein K75/100 can run with 5W-30!!

と言えたら、フォローくださいね！

コスコのシェブロンですが、最近は、10W-40も、みなくて、10W-30をすっとばして、5W-30がメインになったようですが、誰か、5W-30のシェブロン・シュプリームをクラシックKに、入れてる人います？

　BMWのライダース・マニュアルとかでは、20W-50,20W-40クラスが指定なのは、存じてますが。。。。。
　昔のコスコが、高粘度を日本に入れてたのは、意外に、クルマ・バイクに詳しい人が、ニッチ・マーケットを狙ったインポートのように思いますが、担当が変わったのか、5W-30メインの販売は、あいがたくないですが。。。

どっちかというと、Techのセクションの方がいいような。

　タンクはですね。両側のエラのところで、滲み漏れとか、前オーナーによるパテ盛りとかがある場合は、一度、水でも、灯油でもいいですから入れてみて、一晩放置してみたほうがいいと思います。漏れ漏れだと、そのタンクを補修するより、Yオクで、タンクをハントするほうがましなケースがあります。

だそうである。 　この発表でわからないのは、なぜ、70PSなのか。家父長的権威主義のお役所でも、今では、それ以上の馬力の国内仕様車の販売をみとめているのに。海外公道仕様は、もっと上だし。 　で、当然、サーキット用のキットは発売になるのだが、そのとき、何を求められるんだろう。ナンバーの返納（抹消登録）？　あるいは、誓約書？誓約をやぶったら、車両の返還？ 　そもそも、素が200PS以上出ているモンを、どうやって、70PSにデチューンするんだろう。 　というわけで、なんだか、Kawasaki H2/H2Rの販売の仕方のほうが、crystal clearに見えるんだが。 　最後に、これで、車両保険に入...

私は、K75Sですが、http://heridesbeemer.blog.jp/archives/2747403.htmlのような感じで、調整ネジがふたつあります。カウル固定のライトなら同じようなものでしょう。
K75Sの場合、カウルを外すのは、不要です。

　私も、光軸検査で落っこちることはありますが、テスターで、どうずれてるのかは、はっきり、わかるので、いつも、車検場で調整しています。

エンジン側のドッグドライブの筋は、もとからあったなら、いまもあるだけなので、気にすることもないでしょう。ちなみに、私は、メンテの手抜きがたたって、先の９月に、両側のカップリングの歯を折って、それぞれこうかんしましたが、その時、抜いたエンジン側のカップリングには、28年の使用にかかわらず、筋パターンは、まったくありませんでした。（機種は、86 K75S） 　50Aオルタネータも調達しましたが、あれのスピンドルは、錆びるような材質には見えませんが、ここの写真では、よごれてますね。 　あのへんである部品は、スピンドル、ナット、スプリングワッシャーくらいですが。ナットは、あまり錆びているようには、見え...